HIROMI ASAI F/W 2016 COLLECTION

By Jean Chenery        Photos| Henry Lu

不知道买哪个牌子的和服?试试Hiromi Asai吧

纽约时装周和欧洲各大高端时装周的一大特别不同点,钱纳里觉得就在于登上纽约时装周的任何一个品牌,在T台上气场全开走过去的时候,浑身都散发着金(铜)光闪闪“uptown funk”的气息。

但是你能想象吗?和服如果被uptown funk化呢?

好嘛,今天来介绍一位谁呢?钱纳里翻翻花名册,要不就他吧,一位不同于别的只把礼服和latest prêt-à-porter(潮流it items)带上T台的设计师,他在2016年秋冬季的纽约时装周上,把纯丝质正式和服(kimonos)给带上来遛了一圈。搞的大高加索名族的时尚嗅觉都被训练得更加挑剔了。(kimonos在钱纳里手机输入法里打出来,竟然是“寂寞你说”,好诗!)

Hiromi Asai

生于日本东京,现居于美国纽约,职业简单点讲是时装设计师,高端点讲是“文化传播者”,因为他的mission and vision是“把手工定制和服带入时尚界高端”。

其实吧,每个设计师都在作怪,没灵感的时候就想着往自己的设计里融合更多的其他民族、其他文化的东西,但你们没觉得有些半吊子设计师把别的文化运用的很辣眼睛吗?(请参照《爱丽丝2·镜中奇缘》?钱纳里对这种文化的misunderstanding and misparaphrase是很拒绝的,当然了传播文化的想法是好的,但是这更多的交给那些在某些文化下土生土长的传播者不是更好吗?啊?看着我的眼睛告诉我,是不是。中国人也应该更多地发扬中国文化吧对不对。啊,跑题了这。

“把和服以文化的形式展示出来是简单的,我想把它以时尚的形式展示出来。”

所以2016年2月份的纽约时装周,Asai的秀场没有用传统的日本音乐,取而代之的是西方音乐做背景。

Asai说了,她希望,和服能成为“宇宙服”,那种谁都能穿、谁都觉得好看、谁都愿意穿着出席正式场合的衣服,比如表姐Jennifer Lawrence会愿意穿着它踩上金球奖红毯的那种火。

钱纳里想说,妹子你想多了,怎么可能成为宇宙服?偶尔穿一下也是人家看在敬重你文化的面子上做做样子而已,但是你也要尊重别人国家的文化啊,不可能谁都穿着你们民族的衣服到处乱晃啊,这样人家心里对不起自己文化啊,醒醒啊醒醒,摇肩。

和服在日本流行千年,帝王格局在19世纪西方便捷服饰传入日本被终结,和服逐渐从每天的日常穿着转变成了特殊场合的一个选择。

所以,和服的市场在21世纪不景气的,这事儿不是Asai一个人的努力可以挽回的。

和服制造业面临着严峻的plunge。1980年代,和服市场是一个200亿美金的产业,但2015年的时候,市场缩水到了3亿。所以很多的和服制作者年纪甚高,身后无继承人,并且不得不从事其他副业,将和服制作从专业变成了一种爱好。

所以呢,有想法的人也有跳出来做创新。年轻人一边痛苦的煎熬,一边砸钱在新鲜的颜色和新式的面料上。

《Kimono Now》书的作者 Manami Okazaki就说,在东京潮人最聚集的Harajuku,已经有人在开发造价更低、镭射的棉质类型布料。

其中最大的趋势是denim和服,denim材质的最大优势在于易穿戴,便于维护,扔进洗衣机也不心疼,并且在腰间部分,也比传统的丝绸更好折叠。

Asai在二月份的时装周后台,雇佣了四个dresser帮忙模特穿衣服。

纵使上文说了那么多改良旗袍有多好多好,Asai也不觉得生产出方便、便宜的版本有多吸引她。Asai还是认为唤醒全球范围内人们对和服的美感的意识比较重要。(醒醒,摇肩,不是所有人都买得起昂贵的丝质和服,也没这个耐心去慢慢穿……哎,不劝了,Asai你开心就好,wish you good luck。为了表示支持,钱纳里去挑挑什么花色可以去日本穿。)

出品:UNIPX MEDIA

策划:秦一童

编辑:钱纳里

摄影:Henry Lu

 

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